ТЕХНИКА ОКУЛИРОВКИ
Окулировку в грунте осуществляют в период летнего сокодвижения у подвоев (с середины июля до сентября). Окулировку проводят щитком в корневую шейку шиповника при условии легкого отделения коры от древесины и диаметре корневой шейки от 5 до 8 мм.
В первую очередь окулируют чай-но-гибридные розы, менее склонные к осеннему прорастанию глазков, затем сорта роз группы флорибунда.
За две недели до начала летней окулировки, если стоит засушливая погода, подвои хорошо поливают и окучивают влажной землей. Это способствует насыщению камбиального слоя влагой и лучшему отделению коры. Одновременно удаляют побеги, которые могут помешать при окулировке.
Черенки, предназначенные для окулировки, заготавливают из средних частей отцветших побегов. Почки в пазухах листьев на черенках должны быть хорошо развиты, плотно покрыты чешуйками и находиться в состоянии покоя. Не цветущие однолетние побеги для окулировки не годятся — они содержат много воды и процент приживаемости у них очень невелик. Лучшее время срезки черенков — утро. Со срезанных побегов секатором удаляют листья, оставляя треть черешка, чтобы в дальнейшем срезанные щитки было за что держать при окулировке. Заготавливать черенки лучше в день окулировочных работ. Если это невозможно, то нарезанные черенки хранят в холодильнике, завернув их во влажную пленку.
Большое значение для приживаемости окулировок имеет техника срезки глазка. Практика показывает, что предпочтительно окулировать шиповник глазком с очень тонким слоем древесины или вовсе без нее. Следовательно, окулировочный нож должен быть хорошо наточен, так как успех окулировки будет напрямую зависеть от чистоты и гладкости среза. Лучше всего использовать специальный окулировочный нож с закругленным концом лезвия и плоской косточкой на рукоятке для раздвигания коры.
Порядок операций при окулировке следующий. Корневую шейку разокучивают, протирают салфеткой до светлого тона коры. Затем на одной трети окружности корневой шейки делают поперечный разрез, потом продольный длиной около 2 см. Легким покачиванием лезвия влево и вправо отделяют кору и сразу же прижимают ее к древесине. До вставления щитка кора должна плотно прилегать к древесине, это одно из главных условий успеха окулировки, так как обнаженный камбий очень быстро окисляется, изменяя при этом цвет, что может отрицательно сказаться на прививке.
Щиток срезают с черенка движением снизу вверх, захватывая при этом возможно более тонкий слой древесины, на котором должен быть отчетливо различим сосудистый пучок, идущий к почке, или древесину аккуратно удаляют. Общая длина щитка около 2 см, нижняя часть — 12 мм, верхняя — 8 мм, почка должна располагаться на равном расстоянии от боковых краев щитка.
Щиток берут левой рукой за остаток листового черешка, а правой, при помощи косточки окулировочного ножа, раздвигают кору. Затем щиток вставляют в Т-образный разрез. Верхнюю часть щитка при необходимости нужно подрезать (если он по размеру оказался больше Т-образного разреза), щиток плотно прижать к обнаженной древесине. Затем туго обвязать сверху вниз компрессной или изоляционной лентой либо лентами, нарезанными из полиэтиленовой пленки, оставляя свободным только глазок. Конец ленты просунуть под последний виток и затянуть.
Привитый шиповник приокучи-вают влажной землей, чтобы почки не подсыхали. Через 15-20 дней можно проверить приживаемость глазков. Если почка зеленая и увеличилась в размере, а черенок при легком нажатии отпадает, значит, срастание прошло успешно.
Окулировку можно проводить и весной, в период первого интенсивного сокодвижения. Ее называют окулировкой прорастающим глазком, потому что привитая почка в скором времени прорастает. Она часто используется для перепрививки неудавшихся прошлогодних окулировок.
Нужно ли заглублять корневую шейку розы при посадке
Корневая шейка — это место прививки у розы. Поэтому, ответ на вопрос, нужно ли заглублять корневую шейку розы при посадке, очевиден — да, но на небольшую глубину.
Важно! Если это место будет находиться на поверхности, то может пересохнуть и саженец погибнет, если же заглубить сильнее, то не исключена вероятность замокания. Чтобы цветок радовал хозяина крупными и благоухающими бутонами нужно следовать главному правилу — выбирать и сажать именно тот посадочный материал, который соответствует месту и климату
Опыт садоводов показывает, что привитые розы более чувствительны к уходу, у них часто появляются слепые побеги, которые обязательно убираются, иначе, они ослабят растение и не дадут расцвести в полную силу. Но все заботы о капризном растении не зря — роза благодарный цветок и наверняка порадует хозяина шикарным видом
Чтобы цветок радовал хозяина крупными и благоухающими бутонами нужно следовать главному правилу — выбирать и сажать именно тот посадочный материал, который соответствует месту и климату. Опыт садоводов показывает, что привитые розы более чувствительны к уходу, у них часто появляются слепые побеги, которые обязательно убираются, иначе, они ослабят растение и не дадут расцвести в полную силу. Но все заботы о капризном растении не зря — роза благодарный цветок и наверняка порадует хозяина шикарным видом.
Подготовка к посадке
Прежде, чем посадить саженец проводят ряд подготовительных работ.
Подготовка грядок
Под весеннюю посадку грядки готовят в предзимние дни, когда почва еще достаточно теплая. Осенью — примерно за месяц до начала посадочных работ, в августе.
Когда сажать шток розу (выращивание из семян)
Совет! Начинают с перекопки на 50-60 см. одновременно облагораживая его, размечают лунки, отбирают необходимое количество земли для приготовления питательной почвы для роз.
Приготовление питательного субстрата
За основу питательной почвосмеси берут грунт из лунок. К нему добавляют компоненты, улучшающие его механический состав и повышающие плодородие. Затем почвосмесь прикрывают пленкой для лучшей сохранности до посадки.
Облагораживающие добавки:
- для суглинков — 3 части песка, по одной части компоста и дерна;
- для глины — 6 частей крупного песка, листовая или дерновая земля — 1 часть, компост, перегной — по одной части;
- для песчаников — по две части дерновой земли и суглинка, компост (перегной) — 1 часть.
При необходимости к почвосмеси добавляют щелочные или подкисляющие добавки, чтобы довести рН до уровня 5,5-6,5.
Можно для заполнения посадочных ям использовать покупной специализированный грунт для роз.
Слабощелочные почвы
Подготовка посадочного материала
Процесс проводят перед самой посадкой. Начинают с ревизии побегов и их обрезки — удаляют все подсохшие, поврежденные, делая срез над первой почкой. Далее укорачивают здоровые побеги в зависимости от времени посадки, состояния саженцев, сортовой принадлежности.
При осенней посадке самым сильным кустикам оставляют по 5 почек на побеге, средненьким по силе и качеству достаточно 3 почек, слабые укорачивают до 3-5 мм от основания.
Весенняя посадка роз требует нормирования количества почек:
- розам флорибунда оставляют 3-4 почки;
- чайно-гибридной группе и полиантовым низкорослым — по 2-3 шт.;
- длину побегов плетистых роз группы Рамблер оставляют 35см;
- высокорослые сорта укорачивают на 10-15 см;
- парковым и миниатюрным обрезка не требуется.
Для саженцев ОКС проводят повторный осмотр корней, подстригают помятые, пинцируют здоровые, погружают в стимулятор корнеобразования на 3-4 часа. Непосредственно перед размещением в лунке окунают в болтушку из коровяка и глины (1:3).
Важно! Если срезы купленных саженцев залиты парафином, перед посадкой его снимают. Парафиновая «шапочка» затрудняет дыхание, что увеличивает сроки укоренения
Высаживаем привитые и корнесобстенные розы
Лучшее время для посадки привитых роз в условиях средней полосы России – осень (с 1 сентября по 10 октября), но можно сажать и весной (с 20 апреля по 20 мая). Многие садовники боятся осенней посадки, полагая, что куст до зимы не успеет прижиться. Это не так. Если розы посажены вовремя, то к зимнему укрытию они уже укоренятся и весной быстрее тронутся в рост. Исключение – штамбовые и корнесобственные розы. Их сажают только весной.
Сажаем привитые розы
Перед посадкой внимательно осмотрите куст. Если посадочный материал подсушен, погрузите корни на несколько часов в воду. Удалите поврежденные корни. При осенней посадке побеги укорачивают до 5–8 почек и удаляют листья.
Обрезка благотворно действует на спящие в основании куста почки, дающие сильные скелетные побеги, и помогает избежать таких неприятностей, как высыхание на солнце и на ветру.
Сажая любые кустарники, особенно со стержневой корневой системой, полезно использовать глиняную болтушку (глина, навоз, вода – 3:3:10), в которую можно добавить стимулятор корнеобразования, например “Корневин”.
Если место для роз только осваивается, то посадочная яма должна быть 60х60 см, глубиной до 60–70 см. На дно кладут дренаж из гальки, битого кирпича, затем насыпают слой плодородной земляной смеси – до 40 см. А если земля уже освоена и плодородна, то посадочная яма может быть меньших размеров – 30х30 см или 40х60 см, в зависимости от размера корней. Нежелательно вносить в нее минеральные удобрения, лучше дать растениям сначала прижиться.
При посадке важно не загибать корни, а равномерно разместить их, засыпая землей. Чтобы она хорошо распределялась между корнями, растение аккуратно встряхивают, прижимая руками почву вокруг куста (не должно быть пустот), а затем еще уплотняют ногой. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка оказалась полностью в земле.
Высаженные кусты обильно поливают, даже если почва достаточно влажная. И обязательно окучивают землей на 10–15 см – это предохраняет основание побегов от высыхания и задерживает почвенную влагу.
А перед укрытием кусты окучивают дополнительно на высоту до 30 см. Весной, после прорастания почек и появления ростков 2–5 см, кусты разокучивают (желательно в пасмурные или вечерние часы).
Пока растение приживается, важно следить, чтобы почва не пересыхала. Медленно трогающиеся в рост или подсохшие растения усиленно поливают
Высаживаем корнесобственные розы
Корнесобственные розы высаживают с мая по август (они должны реализовыватся только с закрытой корневой системой). Предварительно в течение недели их закаливают в полутени. Побеги подрезают, так как иногда от смены места и температуры листья желтеют и опадают. Посадочную яму выкапывают вдвое шире и немного глубже контейнера. При посадке стараются не разрушать земляной ком, сажая на 2–3 см глубже, чем растения сидели в горшках, окучивают, поливают, притеняют от прямых солнечных лучей. Высаживать корнесобственные розы лучше на приподнятые гряды, так как их корневая система боится вымокания в зимнее время.
Расстояния при посадке роз:
- Чайно-гибридные, флорибунду, полиантовые сажают, выдерживая расстояние в 25-30 см между кустами и 60-70 см между рядами.
- Миниатюрные сажают, выдерживая расстояние в 15-20 см между кустами и 30-40 см между рядами.
- Кустарниковые и плетистые сажают, выдерживая расстояние в 50-100 см между кустами и 150-200 см между рядами.
- Парковые сажают, выдерживая между кустами и рядами расстояние в половину высоты взрослого куста, т.е., если предполагаемая высота взрослого куста 1 м – расстояние будет 50 см, если 2 м – 1 м.
- Дистанция между кустами почвопокровных роз тоже зависит от ширины куста (50-150 см).
Кусты роз размещают так, чтобы кроны со временем сомкнулись и образовали сплошной ковер. Уплотненная посадка создает некоторые сложности при уходе, мешает хорошему проветриванию. Но ее недостатки не столь существенны, а преимущества очевидны
Преимущества углубления прививки
При заглублении прививки над корневой системой создается своеобразная шапка из земли, которая выступает естественной защитой. Такое растение лучше переживает зимний период, выдерживает более низкие температуры и лучше восстанавливается при наступлении теплых температур. Побеги более устойчивы к сквознякам и кустам менее страшны порывы ветра.
При посадке роз достаточно взвесить все «за» и «против», чтобы понять о необходимости заглубления места прививки. Оптимально выбрать «золотую» середину, то есть погрузить куст на 7—10 см.
Такая рекомендация касается всех сортов кустовых роз, поэтому такой выбор исключит риск ошибок и позволит получить пышно цветущее растение.
Как размножить розу из букета
Такое желание часто появляется, когда дарят букет роз и они так нравятся, что очень хочется вырастить их в саду. Сделать это можно методом черенкования.
Выбираете из букета самый достойный стебель – однородного зеленого цвета, без потемнений и повреждений, со здоровыми почками – и обрезаете. Снизу – отступив от почки на 0,5 см или сразу под почкой, сверху – отступив от почки на 1–1,5 см. У вас должен получиться черенок с 3–4 почками (или с 2–3).
Теперь черенок нужно укоренить. Подойдет специальная земля для роз или для фиалок, смешанная с песком или перлитом. Черенок перед посадкой обмакните в раствор «Корневина» и заглубите в грунт до второй почки снизу. Полейте «Фитоспорином», разведенным в теплой воде, присыпьте землей и накройте, чтобы создать эффект мини-теплички.
Хороший вариант – пластиковая бутылка, у которой используют верхнюю часть с крышкой. По мере скопления конденсата крышку можно открывать, чтобы лишняя влага испарялась.
При черенковании розы хорошо добавить в грунт сфагнум. Он сделает почву рыхлой и защитит от бактерий. Горшок с черенком поставьте в светлое теплое место, но не под прямые солнечные лучи и не на сквозняке.
Если вы черенкуете розу весной, то, когда она укоренится и даст первые ростки, бутылку можно снять, а окрепший цветок посадить в июне-июле в грунт или в горшок. Но если этот увлекательный процесс вы проделываете осенью, то бутылку не снимайте, а только периодически проветривайте импровизированную тепличку.
Вот, пожалуй, и все премудрости, касающиеся правильной посадки роз. Если что-то не получится с первого раза, не бросайте, а пробуйте снова, с опытом придут необходимые навыки и вы добьетесь нужного результата – ведь роза того стоит.
Сорт «фольклор» – устойчив к морозам и может расти в саду до 15 лет
Кстати, не все виды роз растут в нашем переменчивом климате, учитывайте это при покупке и выбирайте зимостойкие сорта. Например, такие как «супер грант аморе», «розариум ютерсен» (плетистый), «фольклор», «гольдельзе», «шнеевальзер», «барон эдмонд ротшильд».
6 ошибок при выращивании роз
Дача — это не только сад и овощные грядки, это еще и разноцветное благоухающее море цветов, среди которых роза занимает то самое царственное место, которое по праву ей и принадлежит. Кусты красавиц-роз давно служат у дачников предметом гордости и зависти, и делом чести стало каждый год заполучить в свой цветник новый, самый-самый необычный и сногсшибательный сорт неописуемой красоты. И так бывает обидно, что этот «самый-самый» почему-то не расцвел, заболел или вовсе зачах.
Почему так происходит? Есть несколько ошибок, которые допускают неопытные (а иногда даже и маститые) садоводы при выращивании розовых кустов. Сегодня мы рассмотрим самые распространенные из них.
Поэтапная инструкция посадочных работ
От правильно выполненных агротехнических мероприятий зависит дальнейшее развитие культуры.
Схемы и расстояния рассадки кустов
Интервал, определяемый между кустами, зависит от разновидности культуры. Самое большое расстояние требуется плетистым розам: от 2-х до 3-х метров. На маленькой дистанции растения будут конкурировать друг с другом за питание, солнечный свет. Миниатюрным разновидностям достаточно 30 сантиметров. Чайно-гибридным, в зависимости от сорта, требуется расстояние 50-100 сантиметров друг от друга. Низкорослые розы высаживают по краю клумбы, высокорослые – в центре. Распространена посадка растений в шахматном порядке.
Выкапываем посадочные ямы
Лунку выкапывают глубиной 50-70 сантиметров, диаметром – около 40 сантиметров за 2 недели до посадки роз. Это нужно для того, чтобы корневая шейка со временем не заглублялась от оседания ямы. Размер посадочной ямы зависит от разновидности культуры и сорта. Если на участке тяжелый грунт, на дно выкладывают дренаж из мелких камней, керамзита.
Посадку роз производят так:
- выкапывают яму необходимого размера;
- при необходимости на дно выкладывают дренажный материал;
- заполняют плодородным субстратом, состоящим из садовой земли, компоста, торфа, песка;
- посредине устанавливают саженец;
- засыпают субстратом, обильно поливают.
Нужно обращать внимание, чтобы корневая шейка была заглублена не больше чем на 5-6 сантиметров. Чтобы в земле сохранилась влага, прикорневой круг посыпают соломой, опилками, торфом
Парковые розы
Если кусты правильно посадить, можно будет любоваться красивым, продолжительным цветением. Лепестки соцветий имеют разнообразный окрас. Парковые розы обладают хорошим иммунитетом, благополучно переносят суровые зимы. Высаживают их по стандартной схеме, не заглубляя корневую шейку.
Кустовые
Высота растений варьируется в пределах 25-300 сантиметров. Крона кустовых роз может быть узкопирамидальной или раскидистой. В зависимости от высоты и раскидистости растения выкапывают посадочные ямы. Между кустами должно быть достаточное расстояние, необходимое для проветривания.
Плетистые
Эта разновидность роз наращивает большие плети. Культуру высаживают около опор, беседок, пускают стебли на арку. Если сажают рядом несколько кустов, расстояние между ними оставляют не менее 2-х метров. Перед тем, как высадить плетистые розы, слегка подрезают корешки. Побеги не укорачивают.
Флорибунда
Соцветия на кустах флорибунды формируются почти непрерывно с конца весны до заморозков. Лепестки окрашены разнообразным цветом. Побеги достигают высоты 1,5 метра. Высаживают кусты весной или осенью. На побегах после посадки оставляют 2-3 почки. Все, что располагается выше, – срезают.
Чайно-гибридные
Высота кустов – 50-90 сантиметров. Лепестки соцветий окрашены кремовым, желтым, красным, розовым цветом. Высаживают чайно-гибридные розы в клумбе, вдоль бордюра, в рабатке. Интервал между растениями должен быть, в зависимости от сорта, от 50 сантиметров до 1 метра.
Почвопокровные
Такие розы могут быть как с короткими, так и с длинными побегами. Культуру высаживают на небольшом возвышении. Тогда ветви будут красиво ниспадать вниз. На квадратном метре площади располагают от 1 до 3-х растений. При осенней посадке побеги только слегка подрезают.
Штамбовые и каскадные
Получают культуру прививкой на штамб плетистых, почвопокровных, чайно-гибридных роз. Кусты красиво смотрятся в одиночной посадке. Если требуется высадка нескольких растений рядом, расстояние между ними должно быть не менее 1 метра. При посадке в качестве опоры в яму вбивают кол, к которому подвязывают ствол куста.
ФОРМИРУЕМ САМИ
Чтобы вырастить из сеянца шиповника штамбовый подвой надлежащей высоты и качества, требуется три-четыре года. Для создания штам 6а обычно используют один из длинных побегов шиповника (1,5 м), который оставляют на кусте, все остальные вырезают. В этот стволик на определенной высоте (1-1,5 м) прививают сортовую розу, из побегов которой формируют в дальнейшем цветущую крону. В частном цветоводстве самый простой и быстрый способ — это заготовить штамбы среди многолетних зарослей шиповника, выбрав отходящие от основания длинные молодые побеги, кора которых должна быть тонкой, не огрубевшей. Выкопку лучше сделать осенью и посадить штамбовый подвой на постоянное место в виде солитера (одиночно).
Прививка осуществляется с середины июля, поскольку сокодвижение в верхней части побега заканчивается раньше, чем в корневой шейке.
Для надежности и равномерного развития кроны на штамбе делают две прививки с противоположных сторон стволика, одну выше другой на 3-5 см.
Как сажать розы – 2 способа посадки
1. На дно ямы насыпать приготовленную смесь, сделать холмик, поставить на него саженец, расправить корни (место прививки должно находиться на 3-5 см ниже уровня поверхности почвы, корни – строго смотреть вниз). Постепенно засыпать корни, приминая почву руками. Затем осторожно утоптать ее ногами.
Излишнее заглубление плохо влияет на рост роз. Сильно заглубленные кусты отстают в развитии (особенно на уплотненных почвах), новые побеги не появляются.
Если розу при посадке сильно заглубили, осенью (конец сентября – начало октября) нужно слегка поднять растение вилами и досыпать земли. Лучше это делать вдвоем с двух сторон. Затем обильно полить нехолодной водой (не менее ведра). Когда вода уйдет, посмотреть, чтобы прививка была ниже уровня почвы, т.е добавить земли, окучить на высоту 20-25 см и притенить на две недели.
Нужно следить за влажностью почвы и поливать каждые 4-5 дней. Земля должна быть влажной, но не мокрой. Если посадка весенняя, притенить минимум на полмесяца. Удобрения не вносить до тех пор, пока не пойдут в рост побеги. Обычно укоренение занимает две недели.
Мокрый способ посадки роз, я больше люблю пользоваться им. В яму вылить ведро воды, растворив в ней одну таблетку гетероауксина (можно использовать гумат или другой корнеобразователь). Поставить саженец в центр ямы и, придерживая его, постепенно засыпать земляной смесью. Саженец нужно встряхивать и хорошо уплотнять землю (не забывайте проверять место прививки, оно должно быть ниже поверхности почвы на 3-5 см!). Тщательно окучить и притенить.
Мокрая земля хорошо заполняет место между корнями, не дает пустот. После того как почки тронутся в рост и дадут побеги, разокучить, обильно пролить водой и замульчировать землю вокруг кустов на 5-7 см так, чтобы мульча не соприкасалась с побегами.
При посадке прививку не нужно никуда ориентировать, сажайте, как вам удобно. Совет по ориентированию прививки пришел от розоводов, которые занимаются ею {некоторые из них считают, что после обрезки шиповника щиток с привитой почкой может подсохнуть на солнечной стороне, поэтому сажают на северную).
Плетистые розы сажают глубже других, заглубляя корневую шейку на 8-10 см. В случае, если высаживают ее у стены, нужно отступить 50 см, корни расположить наклонно в противоположную от нее сторону, а плети расправить на опоре, отступив от стены 10 см для хорошей вентиляции.
Если сажают розы у пергол и других опор – то на расстоянии 30 см. Подвязывать нужно с той стороны, с которой укладываете на зиму.
Штамбовые розы сажают весной под углом 30*, чтобы при укладке на зиму штамб не сломался. Наклоняют также в сторону укрытия. В яму вбивают крепкий кол, корневую систему заглубляют так, чтобы верхние корни находились на глубине 10-15 см. Стволик штамба закрепляют к колышку в 2-3 местах, чтобы не повредить кору (лучше обвязать штамб мешковиной).
Перед посадкой крону нужно обрезать соответственно сорту розы, укрыть и завязать, чтобы максимально сохранить влажность. Периодически крону опрыскивают и, если погода сухая, почву возле стволика закрывают чем-нибудь влажным.
Корнесобственные розы, выращенные в контейнерах или горшках, сажают весной (в конце апреля – мае), когда пройдут заморозки. Яма должна быть такой, чтобы в ней легко разместился земляной ком.
Если корни густо оплетают ком, его нужно в 2-3 местах надрезать вертикально острым ножом на глубину 1,5-2 см (так растение быстрее приживется). Но лучше корни разобрать.
На дно насыпать 10-15 см земляной смеси, поставить саженец, засыпать почвенным субстратом, хорошо уплотнить, обильно пролить. Заглублять не нужно, уровень кома должен находиться на уровне земли.
Первые несколько лет они наращивают корневую систему. Двухлетка корнесобственной розы по развитию соответствует по корневой системе привитой однолетке.
При весенней посадке нужно обязательно притенять высаженные розы любым светлым дышащим материалом, пока они не приживутся.
Дальнейший уход
Чтобы растения быстро росли, обильно цвели, за ними нужно вести правильный уход. Он заключается в своевременном поливе, удобрении, обработке растений от болезней и вредителей. Для стимуляции повторного цветения начинающие высыхать бутоны с фрагментами стеблей срезают. Если за розой не ухаживать, она превратится в шиповник.
Полив
Орошают землю под кустами по мере необходимости. Верхний слой почвы должен успевать просыхать, иначе корневая система может поразиться патогенными микроорганизмами. Поливают розу утром или вечером под корень. Верхнее орошение, особенно в жаркую погоду, может привести к ожогам листьев.
Подкормка
Весной в прикорневой круг растений вносят азотные удобрения. Они способствуют быстрому росту кустов. В период бутонизации вносят калий и фосфор. После первой волны цветения используют комплексные минеральные удобрения. Питательные вещества вносят в предварительно увлажненную землю.
Обрезка
В течение всего сезона кусты осматривают, удаляют сухие, больные, поломанные ветви. В зависимости от разновидности розы, производят формирующую обрезку. У некоторых сортов побеги обрезают до 2-4 почек, у других – стебли только слегка укорачивают. Начинающие высыхать бутоны с частью побега срезают.
Защита от болезней и вредителей
Ранней весной кусты обрабатывают медьсодержащими препаратами. Они предотвратят появление грибковых заболеваний. В течение сезона несколько раз для профилактики и лечения производят обработку фунгицидами. При появлении вредоносных насекомых используют раствор инсектицида.
Укрытие на зиму
Большинство сортов роз хорошо переносят зимовку. Достаточно с наступлением морозов насыпать в прикорневой круг торф, компост, накрыть лапником. Если ожидается суровая зима, над розами сооружают каркас. Его накрывают агроволокном, спанбондом. Как только наступит весеннее тепло, укрытие снимают.
Ошибка 5: неправильный подход к питанию
Многие неопытные садоводы во время цветения стараются как можно лучше подкормить своих любимиц… и делают огромную ошибку.
Почему это неправильно? Не всегда покормить растение — это хорошо. Такое, казалось бы, доброе дело может иногда привести к потере цветов, а то и к гибели розового куста.
Важно понимать, когда и какие удобрения розе нужны, а что для нее будет вредно:
Полное комплексное удобрение, включающее азот, калий и фосфор в равных пропорциях, растению важно получить ранней весной, а во время цветения оно принесет только вред.
Азот нужен весной и в первой половине лета для активного роста побегов и листьев, а осенью он станет для растения врагом, потому что новые побеги, рост которых он спровоцирует, не успеют окрепнуть и почти наверняка зимой вымерзнут. Фосфор и калий способствуют обильному цветению, поэтому они будут полезны и уместны в период бутонизации. Последнюю подкормку проводят в середине сентября, используя фосфорно-калийную смесь, а позднее удобрение пользы не принесет.
Перепревший и полуперепревший навоз — это прекрасное органическое удобрение, а свежий навоз вызовет ожоги молодых корней. В период цветения целесообразно вообще приостановить всякие подкормки. Хотите, чтобы ваши розы были здоровы и радовали обильным цветением — подкармливайте их правильно.
Неправильная летняя обрезка
Летняя обрезка роз — очень важный элемент ухода. Поэтому стоит обратить внимание на две самых распространенных ошибки в этой области.
1. Увядшие цветки остаются на ветках
Многие садоводы никогда не убирают с куста увядшие цветки. Лепестки опадают, а на ветках остаются вроде как не мешающие никому плоды. Но только «вроде как» — на самом же деле это неправильно. Подобная небрежность в уходе может поставить под сомнение все последующее цветение куста в этом году.
Фото из журнала садовода 7dach.ru
Почему это неправильно? Потому что, как и положено в природе, растение будет считать свою миссию по цветению выполненной и начнет «работать» на образование плодов и подготовку к зиме. Но нам-то нужно, чтобы роза цвела! Поэтому необходимо срезать цветки, не дожидаясь их увядания, что стимулирует куст к дальнейшему образованию цветков. Работа не займет много времени, а польза — огромная.
Побеги без цветков остаются без внимания
К сожалению, мы практически не обращаем внимания на слепые побеги — те, которые не несут цветков, считая, что «куст сам знает, где давать цветки, а где нет». Почему это неправильно? Игнорируя эти побеги, мы сами лишаем себя множества новых цветков. А ведь достаточно активизировать такие побеги обрезкой, и они превратятся в цветущие!
Стоит правильно обрезать слепые побеги, и появление новых цветков не заставит себя долго ждать.
