Ранневесенняя обработка сада

Обрезка плодовых деревьев весной

Большинство садоводов после посадки никакой обрезкой деревьев и кустов вообще не занимается. Между тем плодовые веточки на косточковых живут всего один год, а на яблонях и грушах — 8–12 лет, а потом отмирают. Постепенно все плодообразование переходит с нижних ветвей на более молодые, верхние.

Висят яблочки на самой верхушке. Видит око, да зуб неймет. Как снимать-то их в целости и сохранности? Деревья нуждаются в постоянной обрезке. Почитайте соответствующую литературу, поговорите со знающими людьми, в конце концов, посетите соответствующие курсы. Этому надо обязательно научиться.

В конце июля проверьте прирост молодых побегов. У яблонь он должен быть 30–40 см. Если приросты больше, то концы веток следует укоротить, а центральный проводник (ствол) вообще следует укорачивать один раз в год, давая ему подрастать всего на 5–10 см ежегодно. Это существенно снизит высоту дерева. Концы веток также следует ежегодно слегка укорачивать. Если не сделали этого в сентябре, сделайте обрезку деревьев до начала сокодвижения, в марте.

У вишни и сливы ежегодные приросты должны составлять около 40 см. При слишком малых приростах (меньше 20 см) надо сильной обрезкой укоротить ветви до ближайшего разветвления. Иначе такой побег, имеющий всего только одну верхушечную ростовую почку, после плодоношения оголяется. Так происходит из года в год, и постепенно дерево превращается в веник с листьями на самых концах веток.

На длинных приростах (больше 40–50 см) закладываются как ростовые, так и плодовые почки. После плодоношения плодовые веточки отмирают, но вся ветка имеет листья. Один раз в 2–3 года концы веток следует подрезать, чтобы вызвать боковые ответвления, на которые и переходит плодоношение.

Вишню и сливу нельзя подрезать весной. Это вызывает камедетечение — образование сгустка сока в виде прозрачных наростов на ветвях. На плодоношении и здоровье дерева это сказывается плохо. Поэтому обрезку косточковых культур следует делать только осенью. Это же относится и к лианам (кстати, виноград тоже лиана).

В регионах с континентальным климатом обрезку яблонь, груш и ягодников можно делать в любое время. А в северных регионах вообще все обрезки лучше перенести с марта на сентябрь, будь то любые деревья или кусты.

Чем белить деревья осенью

Препараты для побелки деревьев

Белить деревья можно известковым раствором, водоэмульсионной или водно-дисперсионной краской.

Побелочный состав должен состоять из трех компонентов:

  • мел или известь, поскольку только белый цвет краски гарантирует отражение солнечных лучей;
  • клей или глина для прилипания состава к коре;
  • фунгицид для дезинфекции – предпочтительно, чтобы это был медный купорос.

Защитные качества известковых растворов, которыми садоводы пользуются с незапамятных времен, не очень высоки, да и смываются они быстро, но их достоинствами являются простота рецептуры и доступная цена.

Садовая побелка на основе извести готовится так: в 10 л воды разводят 2,5-3 кг мела или гашеной извести, полкилограмма медного купороса и добавляют несколько ложек мучного клейстера или 100 г казеинового клея – все это долго и старательно размешивают, чтобы компоненты растворились, после чего состав побелки для деревьев должен настояться.

Вот еще несколько рецептов известкового раствора для побелки деревьев:

  • в 8 л воды нужно размешать 1 кг навоза, 1 кг извести и 200 г медного купороса, после чего дайте составу настояться в течение 2-3 часов;
  • 2 кг гашеной извести, 400 г медного купороса, растворенного в небольшом количестве горячей воды, 60-100 г казеинового клея нужно смешать с 10 л воды – этот состав держится на стволах довольно долго;
  • 1 кг жирной глины, 2 кг гашеной извести, 1 лопату коровьего навоза и 250 г медного купороса размешивают в 10 л воды, после чего настаивают 2-3 часа.

Водоэмульсионная садовая краска абсолютно безопасна для деревьев и долговечна – на дереве образуется устойчивое к воде и прямым лучам солнца дышащее паропроницаемое покрытие.

Водно-дисперсионная садовая краска, кроме пигмента, содержит антисептик, латекс и различные модифицирующие добавки. Она воздухопроницаема, но при этом не пропускает к поверхности коры деревьев ультрафиолетовые и другие лучи, опасные для лишенных листвы растений. Кроме того, эта краска довольно долго держится на стволах – до двух лет. Покрывают стволы деревьев водно-дисперсионной краской при температуре воздуха не ниже 3 ºC.

Можно белить плодовые деревья самостоятельно приготовленным составом на основе бустилата или другого клея, содержащего латекс. Нужно взять две части связующего вещества (бустилата, например, или клея ПВА) и одну часть белого пигмента – каолина или мела. Ингредиенты тщательно перемешивают, а потом к ним малыми порциями добавляют воду, доводя состав до консистенции масляной краски.

Инвентарь для побелки деревьев

Обычно деревья белят кистями из мочалки, однако в последнее время чаще стали использовать плоские малярные маховые кисти из искусственной щетины, флейцевые кисти или так называемые макловицы. Ими намного удобней и быстрее работать, поскольку они одинаково хорошо покрывают и шероховатую, и гладкую поверхность стволов и веток. Некоторые дачники предпочитают использовать малярные валики. Но если у вас много деревьев и они очень рослые, то лучше использовать для побелки деревьев краскопульт.

Чем обрабатывать плодовые деревья от вредителей

Обработку деревьев от вредителей производите проверенными средствам.

Препараты для борьбы с болезнями садовых деревьев

Медный купорос

Дешевый и распространенный препарат. Им пользовались многие поколения садоводов. Рецепт приготовления рабочей смеси медного купороса: 100 г средства разведите в ведре с водой емкостью 10 литров. Медный купорос противостоит вредителям и болезням кустарников и деревьев. Защищает он от плодовой гнили, парши и черного рака.

Мочевина

Проверенный и любимый способ садоводов защитить свой урожай ягод и фруктов. Рецепт приготовления рабочей жидкости: полкило мочевины засыпьте в ведро воды емкостью 10 литров. Этот раствор уйдет к корням деревьев и будет удобрять почву все лето.

Используйте раствор мочевины по назначению немедленно, хранить его остатки запрещено, они не принесут пользы.

Средства для защиты от вредителей

Коллоидная сера

Замечательное средство против насекомых, зимующих в коре. При обработке сада весной обязательно включите в общую программу этап опрыскивания коллоидной серой. Хорошо защищает от клещей.

Бордосская смесь

Бордосская однопроцентная смесь подойдет для деревьев, вошедших в вегетативный период. Качественный аналог препарата – АБИГА-ПИК. Эти средства подойдут для борьбы с любыми паразитами.

Какими химикатами опрыскивать деревья до цветения

До периода цветения опрыскивайте деревья каждые десять дней кельтаном или карбофосом. Рецепт приготовления: 30 г на 10 литров воды.

Химикаты для обработки сада после цветения

Когда цветение прошло, применяйте средства, относящиеся к первому классу опасности. Это «Неорон», «Нуреллд», «Децис», «Маршал». Данные средства уничтожают практически любых вредителей. Если вы опасаетесь за здоровье и безопасность, используйте биосредства «Актофит», «Барьер», «Фитоверм». Это химических препараты, но в их основе почвенные микроорганизмы.

Почему бесполезно белить деревья весной

Как вы уже поняли, основную пользу от побелки деревья получают в период с конца зимы по начало весны. А затем и солнце, не отражаясь от снега, становится мягче, и листва прикрывает кору от ожогов, и морозов уже нет. К тому же, весной наступает время других обработок, призванных бороться с насекомыми и болезнями плодовых и декоративных деревьев.

Ели вы не побелили деревья осенью, или побелка не перенесла влажности и облезла со ствола, повторную покраску стоит проводить не позже середины февраля и только при температуре выше 5°С.

Не успеваете сделать этого по объективным причинам? Тогда не делайте в принципе, отложив мероприятие до осени. Слишком поздняя побелка, при которой краска или известь попадают на почки, листья или бутоны, способна погубить весь потенциальный урожай или ослабить деревья.

Если же вы приехали в сад в конце зимы, но еще слишком холодно для нанесения краски на деревья, лучше защитите их от коварного весеннего солнца щитами с юго-восточной стороны или тонким слоем мешковины, спанбонда, бумаги и газет – они также прекрасно справятся с задачей.

А когда вы предпочитаете белить деревья и почему?

Как приготовить раствор для побелки

Теперь давайте поговорим о том, каким должен быть состав побелки для деревьев, приготовленный в домашних условиях:

  • Белый компонент. Он нужен для того, чтобы отражать свет. В качестве такого выступает либо известь, либо мел.
  • Клейкое вещество (глина, молоко, мыло, как уже говорили, или, собственно, клей). Учтите, если Вы возьмете клей ПВА, растение просто не сможет дышать, так что стоит немного переплатить за продукт, произведенный из натуральных ингредиентов. А чтобы не умчаться, нарезая мыло на мелкие кусочки, возьмите терку и просто натрите его.
  • Что-то для обеззараживания.
  • Навоз. Не обязательный, но все же часто встречающийся компонент в подобного рода смесях. Помимо вязких свойств и даже дезинфицирующий, такое включение может служить подкормкой для садового жителя. Так что лишним точно не будет.

Вот несколько примеров с конкретными компонентами и их количеством:

  • Берем 10 литров воды. В нее замешиваем известь в количестве 2,5 килограммов, добавляем полкило медного купороса. И, наконец, финальный штрих – казеиновый клей, его должно быть 200 граммов.
  • На такое количество жидкости возьмите два с половиной килограмма мела. Плюс десять ложек обычного клейстера из муки.

Паста должна получиться однородной и не очень густой, как сметана. А когда Вы ее наносите, следите, чтобы слой не был больше 3 миллиметров. Если вдруг Вас тревожат не только мелкие вредители, но и посягающие на здоровье Вашего сада зайцы, то можно включить в состав замеса еще один компонент, который отпугнет назойливых ушастых.

Речь о карболовой кислоте, ее понадобиться всего лишь со столовую ложку. Хотите, чтобы краска на водной основе защищала не только от капризов природы, но и от различных жуков, тогда нужно включить в смесь медный компонент.

Побелка

Побелка, кроме придания плодовым деревьям в саду декоративного вида:

  • весной, зимой служит прикрытием от солнечных лучей;
  • сохраняет от трещин во время резких зимних перепадов температур;
  • служит преградой от насекомых – вредителей, пытающихся проникнуть под кору для зимовки;
  • не позволяет темной коре деревьев перегреться на мартовском ярком солнце и начать сокодвижение раньше времени.

Время проведения

Побелку можно производить 3 раза в год:

  • после уборки урожая и листопада осенью, в конце октября – начале ноября;
  • поддерживающая, обновляющая, ее исполняют в конце зимы – начале весны;
  • еще одну побелку производят в июле.

Самой действенной считается осенняя побелка. Без ее проведения эффект от 2 других гораздо меньше, тем более что весеннее запаздывание с покраской или побелка плодовых деревьев в саду одновременно с началом огородных работ становится бесполезной. Темные стволы яблонь и вишен нагреваются на солнце в конце зимы до +11 градусов, что дает толчок к началу сокодвижения, а ночные минусовые температуры замораживают сок, кора растрескивается, на ней образуются длинные продольные полосы – морозобоины.

Белить деревья весной можно до конца марта. Белый цвет вовремя проведенной побелки отражает солнечные лучи, несколько задерживает весеннее пробуждение, цветение и, возможно, спасает от поздних утренних заморозков. Летняя побелка необходима, если краска облупилась, ее смыло дождем. Если покрытие устойчиво, необходимость в ней исчезает.

Подготовка

Перед побелкой:

  • подстилают под ствол полиэтиленовую пленку;
  • ствол зачищают тупой стороной ножа или щеткой от отставшей коры, лишайников, дупл, ран, трещин до живой ткани. Эта процедура аналогична пилингу для кожи лица. После удаления мертвых чешуек дерево обрастает молодой корой;
  • смахивают пыль;
  • убирают пленку с упавшим мусором и сжигают;
  • замазывают садовым варом трещинки и ранки от проникновения инфекций;
  • дезинфицируют ствол раствором, приготовленным из 5 л воды, 20 г хозяйственного мыла и 1,5-2 кг золы.

Различают несколько видов побелок:

  • мел, белят преимущественно, весной для красоты, неустойчив, быстро смывается дождем. Осенью красить такой побелкой нет никакого смысла, весной, чтобы мел не смывало слишком быстро в состав добавляют прилипатели (хоз.мыло);
  • гашеная известь, немного устойчивее мела, но имеет те же недостатки;
  • гашеная известь + белая глина, состав продается в хозяйственных магазинах, более устойчив к действию осадков;
  • в качестве добавок используют навоз, молоко, клей ПВА;
  • акриловая краска для побелки деревьев;
  • серебряная краска для побелки деревьев.

Инструменты:

  • кисти различной толщины или краскораспылитель;
  • щетка или нож;
  • побелка или садовая краска.

Рецепты побелок

https://youtube.com/watch?v=pQzDIOYQj3A

Каждый огородник составляет защитные смеси по своему вкусу и желанию. Несколько из них:

  1. 1 кг гашеной извести смешивают с 0,5 кг жирной светлой глины, добавляют совок навоза, помещают в 5 л ведро с водой, настаивают 1,5-2 часа.
  2. 0,5 кг извести, 0,5 кг навоза, 100 г медного купороса (сульфата меди) перемешивают, добавляют 5 л воды, настаивают, обрабатывают деревья.
  3. 0,5 кг гашеной извести, 0,5 кг белой глины разводят в воде до густоты сметаны + 1 ч.л. медного купороса, разведенного в 100г теплой воды.

Первое опрыскивание

После завершения подготовительных работ приступают к проведению первой обработки сада. Желательно такие манипуляции осуществить до того момента, пока температура воздуха будет удерживаться в пределах пяти градусов выше нуля. При повышении температурного режима споры грибков начинают разлетаться, заражая здоровые деревья.

Первое опрыскивание является самым агрессивным. При своевременной обработке сада вредители будут лишены благоприятных условий для своей дальнейшей жизнедеятельности. Им нечем будет питаться, поэтому их гибель будет неминуемой.

Для проведения такой садоводческой манипуляции многие предпочитают использовать одно из таких высокоэффективных дезинфицирующих средств:

  • медный купорос;
  • хлорокись меди;
  • железный купорос.

Процедуру проводят в безветренный день без осадков

По этой причине важно ознакомиться с прогнозом погоды на несколько ближайших дней. Не следует приступать к работе, если ожидается дождь или показатель влажности будет существенно завышен

Под воздействием воды нанесенный на крону дезинфицирующий раствор просто смоется, и плодовое дерево снова станет беззащитным перед вредителями.

Обработку сада полезно проводить утром, поскольку яркое солнце противопоказано для таких садоводческих манипуляций.

Подготовленное средство начинают распылять на верхнюю часть кроны дерева, постепенно опускаясь вниз

Важно обработать дезинфицирующим средством и приствольный круг

Опытные садоводы после обработки предпочитают накрывать почву под деревом специальной черной пленкой. Ее снимают только после того, как дерево полностью отцветет.

Особенности побелки старой и молодой яблони

При побелке учитывают возраст дерева – от него зависит выбор красящего состава и его концентрация. Что надо знать, собираясь побелить молодые или старые деревья:

  • Совсем молодые саженцы не белят, их просто укутывают на зиму мешковиной. Полноценную, трехразовую побелку проводят, когда яблоня начинает плодоносить.
  • Краску можно наносить даже на молодые деревца – они не приносят вреда коре.
  • Молодые деревца не рекомендуется белить известью – она способна повредить нежную кору. Белить совсем молодые деревца можно только щадящим раствором мела – известь сжигает нежную молодую кору. На 10 л берут 1 кг мела. Для деревьев постарше готовят известковый состав с пониженной нормой извести – её кладут в 2-2,5 раза меньше, чем для полноценного взрослого дерева.
  • Часто в литературе написано, что молодые деревья лучше не белить – чтобы их кору не обожгла известь. Но опытные садоводы советуют – белить надо даже самые молодые деревца, так как солнечные лучи могут навредить им ещё больше. Для молодняка рекомендуется применять меловой состав.

Состав раствора для побелки самых молодых саженцев:

  • мел – 300 г;
  • вода – 2 л;
  • купорос медный – 2 ст. л.;
  • клей канцелярский – 200 г;
  • карбофос или карбамид – 20-30 г;
  • глина – 200 г.

Какие деревья нуждаются в таком уходе?

Это и совеем юные растения, и уже зрелые. Таково мнение большинства, но не всех. Часть садоводов считает, что такой камуфляж повредит молодому растению. Ведь известковый панцирь может обжечь его тонкую кору.

И в этом есть доля правды. Потому для молодых экземпляров лучше всего применять другие разновидности составов, в том числе краску. Это особенно актуально для тех ветвистых, что выращены в питомниках.

Им так, как правило, тесно, света из-за этого не так много они получают, потому и иммунитета к воздействию лучей у них нет. Резко попадаю в агрессивную среду под открытым небом, деревце может не выдержать накала.

Еще один аргумент в пользу отказа от такого покрытия то, что оно может препятствовать росту, ведь созданный слой не даст стволу увеличиваться в диаметре, вернее сдержит его рост.

Молодые деревца следует белить используя наиболее щадящие составы или краску

Подготовка извести

Перед тем, как развести известь, нужно приготовить подходящую ёмкость. Для того, чтобы сделать раствор, понадобится один пакет негашеной извести 120 г, медный купорос 100 г и немного клея ПВА. Известь гасят литром воды, а купорос разводят в 6 литрах, затем все компоненты соединяют и тщательно перемешивают. Получившаяся смесь по консистенции будет напоминать сметану.

Начинающие садоводы интересуются вопросом: «Какой известью белить деревья: гашеной или негашеной?» Негашеная известь представляет собой комки белого цвета, при попадании на которые воды начинается реакция с сильным выделением тепла. Из этого следует, что производить побелку нужно гашеной.

Как правильно погасить известь для побелки деревьев? Комки извести заливаются водой в соотношении примерно 1:10. При гашении извести необходимо соблюдать правила техники безопасности: надеть перчатки и очки. Химическая реакция протекает очень бурно, раствор бурлит и разбрызгивается.

Рецепты составов для побелки на основе извести

В состав смеси для побелки сада входят следующие ингредиенты:

  • 2,5 кг гашеной извести (пушонки);
  • 10 л воды;
  • несколько ложек мучного клейстера.

Вместо клейстера можно использовать и другие составляющие: глину (1 кг), мыло (10 ст.л. стружки), свежий коровяк (0,8-1 кг).
Известь нужно брать комковую и гасить ее за 2 часа до побелки. Свежегашеная известь лучше всего помогает в борьбе с вредителями, лишайниками и грибками.

Неплохо зарекомендовала себя побелка деревьев известью с медным купоросом. Для приготовления подходящей смеси следует взять:

  • 2 кг гашеной извести (пушонки);
  • 300 г медного купороса;
  • 10 л воды.

Смешивать составляющие нужно так, чтобы в итоге получилась однородная масса консистенции густой сметаны.

Каждый огородник составляет защитные смеси по своему вкусу и желанию. Несколько из них:

  • 1 кг гашеной извести смешивают с 0,5 кг жирной светлой глины, добавляют совок навоза, помещают в 5 л ведро с водой, настаивают 1,5-2 часа.
  • 0,5 кг извести, 0,5 кг навоза, 100 г медного купороса (сульфата меди) перемешивают, добавляют 5 л воды, настаивают, обрабатывают деревья.
  • 0,5 кг гашеной извести, 0,5 кг белой глины разводят в воде до густоты сметаны + 1 ч.л. медного купороса, разведенного в 100 г теплой воды.

Инструменты для побелки

Чаще всего для побелки деревьев используют кисти из мочалки, однако это не самый удобный инструмент. Легче и удобнее пользоваться маховой малярной кистью из искусственного материала, а также флейцевой кистью, или макловицей, которые позволяют одним движением покрыть значительный участок поверхности коры, причем как гладкой, так и трещиноватой. Если деревьев в вашем саду немного, то вы быстро управитесь кистью или малярным валиком, но если сад большой и деревья высокие, то лучше применить для их побелки краскопульт.

Для чего нужна обработка сада весной

Весенняя обработка – это своего рода гигиеническая процедура для просыпающихся деревьев.

Что дает обработка сада весной:

  1. Защита от болезней.
  2. Уничтожение насекомых-вредителей.
  3. Защита от грызунов.
  4. Повышение урожайности садовых культур.
  5. Дополнительная подкормка для растений.

Признаки болезней деревьев и кустарников

  1. Срез веток имеет бурый оттенок.
  2. Наросты на стволах и ветках в форме эллипсов.
  3. Неестественно сильное набухание почек.
  4. Темно-коричневые кляксы на листочках яблонь и вишен.
  5. Большие камедеточащие царапины на верхнем слое ствола.
  6. Побурение и пересыхание листьев и цветов, скручивание их в трубочку.
  7. Курчавость молодых листьев персика – признак грибкового заболевания.

Садовые вредители

Главная проблема на садовом участке весной – это вредители. Наиболее известные из них:

  • Жуки-долгоносики: казарка, букарка, цветоед яблонный повреждают молодые почки. Порча эта напоминает уколы иголками, возле которых иногда появляются капельки сока. Большинство этих почек погибает, так и не распустившись.
  • Тля, медяница поедают молодые листья.
  • Клещ красный яблонный и бурый любят распустившиеся почки.
  • Гусеница вишневой моли портит почки вишни, которые впоследствии засыхают. Само насекомое поедает бутоны и вгрызается в стебли.
  • Личинки медяниц склеивают цветоносы, не давая бутонам распуститься.
  • Яблонный и сливовый пилильщики откладывают свои яйца в формирующийся плод, который перестает расти и опадает.
  • Гусеница яблонной моли нападает на молодые листья.
  • Зимняя пяденица.
  • Гусеница непарного шелкопряда.
  • Гусеница боярышницы.
  • Большие волосатые жуки – оленки. Они выедают пестики.
  • Яблонный цветоед.
  • Смородинная почковая моль.
  • Бабочка крыжовниковой огневки.
  • Малинно-земляничные долгоносики.

Цели, сроки и принципы побелки садовых деревьев

Побелка — процедура, жизненно необходимая и взрослым садовым деревьям (плодовым и декоративным), и саженцам (со второго сезона после высадки). Но во втором случае, чтобы не обжечь тонкую кору, концентрацию извести в растворе уменьшают в 2–3 раза либо используют специальную краску. Если вы боитесь, что побелка помешает росту ствола, используйте для саженцев ленты из белого укрывного материала.

Что касается побелки кустарников, особых рекомендаций по этому поводу не даётся. Большинство садоводов сходятся во мнении, считая процедуру излишеством. Если белить кистью, уходит много времени и сил, а использование краскопульта ведёт к сильному перерасходу состава. Возможно, такая процедура имеет смысл, если куст в прошлом сезоне сильно болел или его массово атаковали вредители. Хотя, можно ведь провести и обработку фунгицидами, инсектицидами.

Какие задачи решает побелка

Побелка обеспечивает защиту от:

  • Перегрева. Под воздействием солнечных лучей кора обезвоживается, трескается. Причём солнце палит не только летом, но и весной, зимой. Эффективность побелки обусловлена тем, что белый цвет отражает значительную часть солнечных лучей, не давая коре и древесине быстро нагреваться и замерзать.
  • Морозов. Низкие температуры тоже заставляют кору и древесину трескаться. Ещё побелка не даст образоваться наледи.
  • Перепадов температур. В конце зимы и в начале весны днём температура может подниматься до 8–12°C, а ночью — падать до минусовых значений. Тепло дерево воспринимает как сигнал к началу сокодвижения, а ночью сок замерзает, разрывая ткани. Появляются так называемые морозобоины. Ещё одна опасность дневного тепла — могут активизироваться листовые почки, а затем рано раскрывшиеся листья попадут под возвратные заморозки.

Суровые морозы и яркое солнце не так опасны для дерева, как перепады температур в конце зимы и в начале весны

Зимой для голодных зайцев и других грызунов древесина плодового дерева — практически лакомство

Недостатков грамотно проведённая процедура не имеет. Но если превысить объём извести в растворе, можно обжечь кору. А слишком толстый слой побелки мешает нормальному «дыханию» растения.

Когда и сколько раз белить сад с весны до осени

Белят деревья минимум дважды в год — в марте или в начале апреля. Первый раз — пока листовые почки ещё не «проснулись» и не активизировались зимующие под корой вредители, второй — на стыке октября-ноября, когда дерево уже полностью лишилось листвы, «впало в спячку» и больше уже не ожидается обильных осадков. Некоторые садоводы практикуют и летнюю побелку (первая половина июля), подновляя весенний слой, постепенно смывающийся дождями.

Общие правила

Общие правила нанесения побелки на садовые деревья:

  • Температура на улице должна быть плюсовой. Особенно это критично при использовании краски. Необходимый минимум — 3°C, лучше — 5–7°C.
  • Процедуру проводят только в сухую погоду. Дождь сразу смывает свеженанесённый состав. Желательно, чтобы осадков не было в течение следующих 8–10 часов.

Для побелки деревьев обязательно выбирают сухой солнечный день, чтобы состав успел высохнуть

В городских парках деревья тоже белят, но невысоко, максимум на метр; пользы от такой процедуры немного

Назначение и применение химикатов

Профилактические и лечебные обработки требуют использования инсектицидов для плодовых деревьев. Каждый препарат выполняет свою задачу, поэтому одну процедуру не всегда можно заменить другой.

Схема рекомендованных мер и назначение химикатов:

  • Побелка ствола и скелетных ветвей известью. Защищает от солнечных ожогов, зимующих насекомых и грибковых заболеваний.
  • Обрезка, дезинфекция ран 1−3%-ным раствором медного купороса. Ускоряет заживление. Помогает от клястероспориоза, цитоспороза, чёрного рака, антракноза и монилиоза. Таким же эффектом обладает садовый вар. Обрабатывают груши, сливы. абрикосы, яблони.
  • «Децис», «Кинмикс». Опрыснуть вручную или опрыскивателем против яблоневого цветоеда перед распусканием почек.
  • Бордосская смесь, железный и медный купорос — эффективные средства от вредителей плодовых деревьев и кустарников. Применяют для борьбы с коккомикозом, паршой, пятнистостью. Обрабатывают семечковые и косточковые в фазе зелёного конуса.
  • Обвязка стволов ловчими поясами «Альт», «Во-влип» и «Чистый дом» на клеевой основе. Используют до и после цветения в борьбе с долгоносиком и другими насекомыми.
  • Опрыскивание коллоидной серой и препаратом «Неорон». Помогает от клещей в стадии личинки и взрослого насекомого. Распыляют до и во время цветения.
  • «Инта-ЦМ», «Децис», «Кинмикс». Препараты убивают моль, листовертку, медяницу, тлю и листового долгоносика. Обработку проводят до цветения и ещё через 3 дня.
  • «Тиовит-Джет», «Скор», коллоидная сера. Опрыскивают от мучнистой росы в период отрастания побегов и перед цветением, дважды с интервалом в 4 дня.
  • «Хорус», оксихлорид меди. Распыляют перед цветением от клястероспориоза, монилиоза, коккомикоза. Не рекомендованы ранневесенние химические обработки фруктовых саженцев (персика, черешни) «Хорусом», так как из-за препарата молодые деревья позже вступают в плодоношение.

Растворы для дезинфекции

Наиболее известен и приемлем для всех садоводов раствор медного или железного купороса. Готовят 3-5% раствор из расчета 300-500 г препарата на 10 л воды. Купорос предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды и доливают до необходимого объема. Раствором опрыскивают штамб и скелетные ветви. Если дерево «спит», этим же раствором можно обработать всю крону. Если почки набухли, используют для обработки кроны 2-х % раствор, чтобы не обжечь вегетативные почки. Обработку железным или медным купоросом повторяют только через 4-5 лет, так как препараты постепенно смываются в почву и накапливаются там, вызывая отравление почвы и гибель растений.

Вместо медного купороса можно использовать для дезинфекции Нитрафен – аналог медного купороса. Нитрафен используют только в очень запущенных садах, так как концентрация медного купороса в препарате высокая и при смывании в почву имеются явно негативные последствия для живых организмов, в том числе и полезных.

Вместо медного купороса и нитрафена можно использовать 3-х % раствор бордосской жидкости.

Для обработки штамба и скелетных ветвей можно использовать также препараты Хом, Оксихом, Абига-Пик. Препараты растворяют в воде и используют для обработки деревьев согласно рекомендациям. Их применение в этот период безвредно для будущего урожая.

Некоторые садоводы используют для дезинфекции обычную солярку. В чистом виде нефтепродукт нельзя использовать. Необходимо приготовить менее концентрированный раствор, для чего к 9 частям солярки добавляют 10 частей воды и 0,5-1,0 часть мыла. Состав тщательно перемешивают и насосом опрыскивают ствол и скелетные ветви. Оставляют на 2-3 дня и приступают к побелке.

В 10 л воды растворяют один из ингредиентов:

  • 1 кг поваренной соли;
  • 600 г мочевины;
  • 650 г нитроаммофоски или азофоски;
  • 550 г углекислого калия;
  • 350 г хлористого калия.

Эти соли можно добавлять непосредственно в известковый раствор, совмещая 2 операции при побелке деревьев.

Из подручных домашних средств хороший дезинфицирующий раствор получается из настоя древесной золы. Для приготовления раствора 2-3 кг золы смешиваем с 5 л воды, доводим до кипения и оставляем остыть. Холодный раствор процеживаем, добавляем 50 г распущенного хозяйственного мыла для лучшего прилипания раствора к коре деревьев и доливаем воды до 10 л. Готовым раствором обрабатываем деревья.

Третье опрыскивание

Даже после тщательной двойной обработки сада некоторым вредителям, инфекциям, возбудителям бактериальных грибковых и заболеваний все-таки удается выжить. Предупредить их дальнейшую жизнедеятельность позволит финальная весенняя обработка сада.

Оптимальные сроки для проведения третьего опрыскивания сада в разных регионах отличаются. В большинстве случаев такие работы проводят в начале мая, когда бутоны уже успевают завязаться.

Третья обработка направлена на решение нескольких задач, поэтому при подготовке раствора используют сразу несколько препаратов. В частности, для получения 10 литров эффективного средства смешивают в равных пропорциях воду, инсектоакарицид, противогрибковый препарат, регулятор роста или стимулятор иммунитета, борную кислоту.

Молодые саженцы полезно обрабатывать мочевиной, поскольку она обеспечивает надежную защиту от вредителей и позволяет эффективно подкормить молодое растение. Карбамид обладает еще одним преимуществом, он стимулирует рост растений.

6-ой этап «Обработка пестицидами стволов и кроны деревьев»

Выделяют ПЯТЬ сроков весенних опрыскиваний:

1.Опрыскивание до набухания почек

Обработка проводится, когда установились ночные температуры воздуха около 0°С и дневные +3…+5°С. Это конец февраля — начало марта, до наступления активного сокодвижения

Первую обработку важно не пропустить, так как есть возможности, во-первых, уничтожить насекомых – вредителей в зародыше и, во-вторых, применять максимальные дозировки препаратов

На этом этапе используются препараты на минерально-масляной основе. В настоящее время популярен и эффективен «Препарат 30 Плюс», обладающий выраженным овицидным эффектом — уничтожает зимующие яйца насекомых и растительных клещей. Принцип действия основан на том, что вредитель обволакивается тонкой масляной пленкой, в результате насекомое погибает от удушья. Кроме этого минерально-масляная эмульсия растворяет хитин – защитные оболочки насекомых, личинок, яиц и пр. Также, масляная пленка не дает возможности прорастания спор грибов, защищая растения от грибковых заболеваний, что позволяет оценивать препарат как фунгицид.

2. Опрыскивание при распускании почек

Обработка на этом этапе направлена на профилактику заболеваний, вызванных грибковым заражением — коккомикоз, монилиоз, парша, антракноз, различные гнили и др.

Для этого используют бордоскую жидкость и препараты на основе хлорокиси меди («ХОМ», «Абига-Пик», «ОксиХом», «Хомоксил», «Купролюкс» и др.);

От комплекса насекомых — вредителей (цветоеды, клещи, плодожорки, тли, пилильщики и др.) применяют универсальные инсектоакарициды: Химические (например «Актара», «Актеллик», «Фуфанон-Нова»), или биопрепараты, (например, «Вермитек, КЭ», «Фитоверм, КЭ»).

Более подробно в следующей таблице об использовании некоторых препаратов для обработки плодовых деревьев весной.


Весенняя обработка сада — рекомендуемые препараты для обработки плодовых деревьев

3. Опрыскивание до цветения

Непосредственно перед цветением плодовые сады обычно обрабатывают от гусениц плодожорки препаратами «Битоскибациллин» и «Лепидоцид».

Для профилактики парши, курчавости листьев, пятнистости, монилиального ожога, коккомикоза и др. используют препараты «Хорус», «Скор», «Фитолавин». Среди универсальных фунгицидов зарекомендовал себя препарат «Хорус». Это системный фунгицид для защиты семечковых и косточковых плодовых культур от комплекса распространенных болезней, а также винограда от различных гнилей.

4. Опрыскивание во время цветения

Любые обработки во время цветения не проводятся, в первую очередь для защиты пчел и других опылителей от пестицидного воздействия.

5. Опрыскивание после цветения

Обработка проводится сразу после цветения, используют пестициды широкого спектра действия, например:

  • «Товит Джет» — неорганический контактный фунгицид и акарицид с высокой активностью на основе 80% серы;
  • эффективен 10% раствор «Карбофоса», но только при однократной обработке (70 гр. на 10 л. воды);
  • универсален в применении «Фитоверм» — инсектоакарицид биологического происхождения, защищающий от широкого ряда насекомых-вредителей и клещей (паутинных клещей, тлей, белокрылок, гусениц чешуекрылых, личинок пилильщиков).
Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий