Почему желтеют листья у флоксов?

Правильный выбор и посадка – залог долголетия растения

Чтобы приобретенные рододендроны не стали культурой одного сезона, к приему растения следует основательно подготовиться. Агротехнические мероприятия, предшествующие посадке, условно делят на несколько этапов – выбор подходящего сорта, запасание компонентов для субстрата, подбор участка.

Выбор растения

Агротехника посадки и ухода за рододендроном во многом зависит от вида. Новичкам в садоводстве, а также если вы не уверены в температуре вашей местности, начинать лучше с листопадных разновидностей. Во-первых, они более приспособлены к холодному климату, на зиму не требуют укрытия кроны; во-вторых, не так требовательны к влаге и могут расти на открытом солнце.

Из листопадных кустарников для средней полосы подходит Р. канадский, японский, даурский, Шлиппенбаха, желтый, розовый. Причем начать лучше именно с видов, а не сортов – они более жизнеспособные и устойчивые к неблагоприятным условиям.

Если все же выбор остановили на вечнозеленых рододендронах, начните с катевбинского, кавказского, якушиманского вида или сортов и гибридов, созданных на их генотипе.

Выбор места

Для выращивания рододендронов часто подходят наиболее проблемные участки сада, непригодные для светолюбивых культур – в тени деревьев, с северной, северо-западной стороны зданий. Главное, чтобы оно было укромным, защищенным от преобладающих в регионе ветров и полуденных солнечных лучей.

Располагая кустарник под деревьями, нужно выбирать разновидности последних с глубокой корневой системой, чтобы разграничить зоны питания растений. Рододендроны предпочитают выращивание по соседству с соснами, можжевельниками, дубами, кленами, яблонями.

Подготовка субстрата

В наших садах довольно редко встречаются почвы, пригодные для выращивания рододендронов, поэтому посадочный субстрат следует приготовить заблаговременно. Необходимые компоненты для почвенной смеси:

  • верховой (рыжий торф) с кислой реакцией рН;
  • хвойная подстилка, состоящая из полуразложившихся иголок, веточек, шишек, вперемешку с гумусом и иными растительными остатками;
  • речной песок или песчаная почва (верхний плодородный слой);
  • перепревшие опилки хвойных пород деревьев.

Субстрат готовят из торфа и хвойного опада в равных пропорциях с добавлением одной части садовой земли или речного песка. Хвою можно заменить опилками, обычный низинный торф подкислить, добавив мох-сфагнум, кислые удобрения, например, сернокислый калий или аммоний. Главное, чтобы субстрат получился легкий, воздухопроницаемый и с кислой реакцией. Если подходящих ингредиентов для субстрата взять негде, можно приобрести адресный грунт для азалий.

Технология посадки

Саженцы, выращенные в контейнерах, высаживают как весной, так и осенью. В весенний период – это желательно делать до начала активной вегетации, ориентировочно, в апреле. Осенний месяц посадки – сентябрь, чтобы до холодов растение успело укорениться и адаптироваться.

Обязательное агротехническое требование при высадке кустарника – подготовка глубокой (не менее 50 см) и широкой (60–70 см) посадочной лунки, которую наполняют подготовленным субстратом. Его тщательно уплотняют и проливают водой.

Саженец перед посадкой опускают в воду, чтобы земляной ком раскис, корни расправляют и помещают в подготовленную лунку. Еще одно требование – ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на том же уровне, что и до пересадки.

После посадки прикорневую зону обязательно мульчируют. Для этих целей подойдут хвойные иголки, перепревшие опилки, листья, солома. Их слой должен быть толщиной не менее 5–7 см. Мульча не только сохраняет влагу, но и служит легким органическим удобрением для рододендронов.

Кустарник любит групповые посадки – естественные заросли надежно защищают побеги от ветров и вымерзания. Расстояние между саженцами зависит от высоты взрослого кустарника, но не менее 1 метра.

Флокс

730. Почему у флоксов преждевременно желтеют и засыхают нижние листья?

Чтобы этого не происходило, весной, как только появляются ростки, опрыскивайте посадки флоксов 0,1%-ным раствором (1 чайная ложка на 7 л воды) бордоской жидкости. Несколько раз за лето подкармливайте золой, ибо флоксам необходим кальций и к тому же они не любят кислых почв. Перед бутонизацией дайте фосфорно-калийную подкормку (по 1 столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды, расходуя по 0,5 л под куст).

Если листва светлая или растения слабые, то в разгар лета подкормите флоксы настоем навоза или сорняков. После срезки опрыскайте место посадок бордоской жидкостью и внесите перепревший компост прямо на корневище. Чтобы цветение было пышным, оставляйте в каждом кусте не более 5–6 стеблей. Лишние и слабые сразу вырезайте в начале лета. Рассаживать флоксы следует через 5–6 лет.

731. Регулярно на листьях флоксов летом появляется серый налет. Посоветуйте, что делать.

Это обычная мучнистая роса. Особенно сильно гриб свирепствует во влажное и холодное лето. Заметив такой налет, сразу опрыскайте флоксы любым препаратом, в котором содержится медь, или используйте «Циркон» либо «Фитоспорин».

Заболевания не будет, если весной и осенью опрыскать растения бордоской жидкостью или «Цирконом» либо раз в месяц поливать весь куст целиком препаратом «Фитоспорин».

732. Как размножают флоксы?

Делением куста в конце августа или черенкованием в начале лета, но только пока стебли зеленые. Одревесневшие стебли (или их нижние части) на черенкование не годятся. На черенок берут сильный стебель, срезают его под корень, верхнюю часть отрезают, а остальную часть стебля делят секатором на несколько, оставляя на каждой по 2 пары листьев. У нижней пары отрезают 3/4 каждого листа, а у верхней, наоборот, 3/4 оставляют.

Укореняют черенок во влажном песке (слоем 5 см), под который подсыпан плодородный грунт, ставят над посадками дуги, накрывают двойной старой пленкой. Расположив череночник в тени, посадки ежедневно утром и вечером опрыскивают водой из опрыскивателя, направляя струю не на черенки, а увлажняя почву. Самое главное – не засушить посадки.

В сильную жару посадки опрыскивают и днем. Можно, конечно, купить или сделать туманную установку, но это в том случае, если вы размножаете флоксы для продажи. Из каждого стебля можно сделать 8–10 черенков. Когда у черенков начинают отрастать новые листья, пленку убирают, но внимательно следят за влажностью почвы.

Когда растения подрастут до 25—30 см, их подкармливают настоем навоза или сорняков, в момент бутонизации дают минеральную подкорму комплексным удобрением (3 столовые ложки азофоски или экофоски на 10 л воды). Весь период цветения и после него флоксы можно пересаживать (или продавать), но с хорошим комом земли.

733. Как заработать на флоксах деньги? Выращивая флоксы из черенков. В начале лета, пока еще не одревеснели нижние части стеблей, срезаете стебель, делите его на части так, чтобы у каждой части были ножка и два листа. Листья обрезаете наполовину и высаживаете в череночник. В конце лета укоренившийся черенок зацветет.

Вот такие растения вы обычно и покупаете у других, а теперь продайте сами. На черенки можно использовать не только большой зеленый стебель, но и всю мелочь, которую обычно рекомендуется вырезать. Поскольку в каждом кусте для более пышного цветения все равно рекомендуется оставлять по 3–4 самых мощных побега, остальные вы не выбрасывайте, а черенкуйте – и продавайте или меняйте на другие сорта.

734. У меня прекрасно цвели флоксы, и вдруг стали хиреть. Подскажите, что делать. У вас устаревшие кусты. Вы наверняка читали, что через 4–5 лет их надо рассаживать, но вы этого не сделали. А дело в том, что к 5 годам у них образуется трухлявая середина куста и его надо от него избавить.

Для этого в августе выкапываете куст, делите его пополам, вырезаете трухлявую середину и сажаете либо на новое место, любо на старое, но тогда смените в посадочной яме почву. Если после пересадки вы будете поливать свой флокс, то такая процедура никак не скажется на его цветении – как цвел, так и будет продолжать цвести.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Физиологические нарушения флоксов, как их устранить

Нарушение агротехники при разведении флоксов (перекисление грунта, загущение посадки, нехватка влаги) легко может привести к физиологическим повреждениям садовых культур.

Знаете ли вы? Флоксы происходят из Северной Америки. В мире насчитывается более 50 видов многолетних флоксов и лишь один – Phlox drummondii – однолетний. Свое название цветок получил в 1737 г.: яркий алый цвет диких флоксов побудил Карла Линнея назвать цветок «пламя». Легенда, которая гуляет в интернете об Одиссее, путешествии в царство Аида и брошенных аргонавтами факелах, из которых образовались флоксы, – фальшивка. Европейцы познакомились с цветами флоксов только в XVII веке, а в Старый Свет они попали лишь в XVIII столетии.

Засыхание и опадание листьев

Главная причина, почему желтеют и погибают листья у флоксов, – дефицит воды. Растения при нехватке воды начинают сокращать свой лиственный покров. Этот процесс длится или до возобновления поступления воды, или до гибели цветка.

Необходимая помощь – обильный полив и опрыскивание. Если цветок недавно пересажен, необходимо затенить его.

Растрескивание стеблей

В период интенсивного роста флоксов (май-июнь) возможно образование продольных трещин на нижней части стебля.

Рана постепенно покрывается новообразованием в форме наплыва (каллюс), стебель грубеет, теряет эластичность (тяжесть соцветия и ветер могут привести к перелому стебля).

Среди причин растрескивания – большое содержание азота в почве, чрезмерная кислотность.

Важно! Мнение, что холодная вода в жаркую погоду может привести к растрескиванию стебля флокса, ошибочно. Экспериментальные исследования этого не подтвердили.

Инфекционные болезни

Инфекция, появившись на одном цветке, может быстро распространиться на соседей, поэтому заболевания нужно оперативно распознавать и лечить. Инфекции, приводящие к пожелтению листвы и способы их лечения, отражены в таблице.

ЗаболеваниеПоражаемые растенияПризнакиСпособы лечения и профилактики
Корневые гнили различного происхожденияОрхидеи, суккуленты, кактусы, сенполии, шефлера.Увядание, пожелтение листьев, гниль на корневой шейке.Лечение: вынуть растение из горшка, промыть корни, обработать фунгицидом. При большом объеме поражения — неизлечимо.
Профилактика: воздухопроницаемый, легкий грунт, соблюдение режима полива.
Огуречная мозаикаБегонии.Желтые пятна и кольца. Листья деформированы.Заболевание неизлечимо. Растение нужно уничтожить, горшок и подоконник продезинфицировать.
ФузариозОрхидеи, антуриум.Загнивание корней и корневой шейки, пожелтение листьев.Лечение: практически не излечимо. Растение вместе с почвой нужно уничтожить. На начальных стадиях может помочь пересадка и обработка фунгицидами.
Профилактика: стерильные инструменты при черенковании.
Желтуха растенийКаллы, орхидеи, пеларгонии, примула, бегония, пуансетия.Желтые пятна на листьях, увядание.Лечение: практически не излечимо. Растение вместе с почвой нужно уничтожить. На начальных стадиях может помочь пересадка и обработка фунгицидами.
Профилактика: соблюдение агротехники.
ФитофторозСуккуленты, кактусы, азалии, орхидеи.Некротические пятна желтого или коричневого цвета, загнивание основания стебля.

К пожелтению могут привести вредители

Понять, почему у рододендрона пожелтели листья, можно с помощью осмотра кустов. Садовые растения часто поражают вредители, и альпийская роза — не исключение.

Рододендроновый клоп

Присутствие вредителя определяют по изменению окраса листа: сначала он становятся бледно-зеленым, затем — желтоватым. Нижнюю часть покрывают экскременты клопов. Они имеют вид клейкой субстанции.

Рододендроновый клоп крупным планом

При сильном поражении вредителями листья сворачиваются и опадают.

Чтобы избавиться от клопов, рододендрон опрыскивают Карбофосом или инсектицидом БИ-58.

Внимание! Рододендроновый клоп может погубить куст целиком

Мучнистый червец

Этот вредитель похож на крохотные комки ваты. Червец облепляет внешнюю поверхность листа и крепится к междоузлиям. Сухая почва и редкий полив провоцирует его размножение. Мучнистый червец плохо переносит высокую влажность.

Важно! Перед химической обработкой рододендрона, вредителя снимают с листьев вручную. Растение протирают ватным тампоном, смоченным в мыльной воде

После первичной обработки рододендрон опрыскивают инсектицидом системного действия. Подойдут Конфидор и Актара.

Мучнистого червеца легко узнать по сходству с ватными шариками

Тля

Один из самых распространенных вредителей.

Тля поражает обратную сторону листьев. Они постепенно бледнеют, приобретая желтоватый оттенок.

Борются с тлей с помощью препаратов Конфидор, Актеллик, Нурела Д.

Тля в короткие сроки поражает внутреннюю поверхность листа

Черный трипс

Вредитель оставляет серые дырочки в верхней части листа. Снизу проделывает отверстия с черным краем. Пораженные области покрывают коричневые и серые пятна. Больные листья желтеют, затем — опадают.

От трипсов помогают избавиться фосфороорганические инсектициды. Например, Атом, Фостран, Дишанс, Евродим.

Трипсы объедают листья рододендрона, оставляя в нем дыры

Хрущ

Хрущ представляет собой личинку майского жука.

Он повреждает корневую систему, отчего листья желтеют и опадают. В некоторых случаях отсыхают побеги.

Существует множество инсектицидов, способных уничтожить хруща. Наиболее популярны:

  • Антихрущ;
  • Базудин;
  • Актара;
  • Землин;
  • Немабакт.

Личинки майского жука могут превратиться в настоящее бедствие, если вовремя не обработать рододендрон

«Химия» быстро избавит альпийскую розу от разных вредителей. Главное, вовремя принять меры.

Грибные заболевания

Самое распространенное грибное заболевание у флоксов — мучнистая роса.
Настоящей мучнистой росой растения поражаются в жаркую сухую погоду, а если погода стоит влажная и прохладная, то тут появляется вторая разновидность этого заболевания — ложная мучнистая роса или пероноспороз.

Появляется мучнистая роса обычно в июле — начале августа. Первой весточкой этого заболевания является появление белого налета на листьях, стеблях и соцветиях флоксов. Заболевшие растения начинают отставать в развитии, а также теряют свою декоративность.

При дальнейшем развитии болезни листья начинают скручиваться, засыхать и, в конечном итоге, опадают, а если не принять срочных мер по лечению растения, то оно может погибнуть. Ликвидировать мучнистую росу в своем саду не так уж и сложно, если взяться за это дело со всей серьезностью.

Во-первых, для профилактики, начиная с июня, необходимо обрабатывать флоксы какими-либо фунгицидами (топаз, хлорокись меди и др.). Также для этих целей можно использовать раствор фурациллина, который получают растворив в 10 л воды 20 таблеток. При этом лучше всего будет опрыскать не только флоксы, но и другие растения, которые тоже могут болеть мучнистой росой. Это могут быть многолетние астры, дельфиниумы, аквилегии и другие цветы.

Во-вторых, если появились уже первые признаки заболевания, необходимо провести многократную обработку растений (с интервалом в 7-10 дней) медьсодержащими препаратами, стараясь обработать и нижнюю поверхность листьев. Хорошие результаты дает и обработка заболевших растений настоем золы (3 кг на 10 л воды), кальцинированой содой с мылом (50 г соды, 50 г мыла на 10 л воды), мыльно-медной эмульсией (150 г мыла, 20 г медного купороса на 10 л воды). После цветения флоксы обрезаем почти до самой почвы и еще раз обрабатываем каким-либо из вышеперечисленных препаратов.

Еще одним распространенным грибным заболеванием флоксов является септориоз или пятнистость листьев. Это заболевание начинается с появления на нижних листьях растения мелких буровато-сероватых пятен, которые в дальнейшем увеличиваются в размерах, а затем и сливаются друг с другом. В следствии этого листья желтеют, засыхают и, естественно, осыпаются.

Пятнистость листьев можно победить только систематической обработкой посадок флоксов медьсодержащими препаратами и фунгицидами, например такими как: хом, оксихом, бордоская жидкость.

«Грызуны»

Существует еще ряд вредителей, которые объедают у флоксов листья, стебли, бутоны и цветки, это — слизни, улитки, слюнявая пенница, различные гусеницы. Особенно эти вредители опасны в период, когда идет отрастание молодых побегов и всходов сеянцев.

Если их еще немного, то лучше их собрать вручную, а затем уничтожить. В противном случае стоит обработать растение препаратами против сосущих и грызущих насекомых. Со слизнями и улитками можно также бороться, устраивая им ловушки в виде больших листьев, дощечек, кусков ткани. Они там днем обычно прячутся от солнца. Также отпугнуть вредителей от растений можно, если рассыпать вокруг золу, табачную пыль, опилки, гранулы метальдегида.
В последнее время все больше флоксам вредят трипсы, которые почти не заметны из-за своего маленького размера, но результаты их деятельности весьма ощутимы. Больше всего это заметно на сортах, имеющих темную окраску. Ведь питаясь соками растения, трипсы повреждают поверхность лепестков и оставляют некрасивые белесые следы в виде расплывчатых пятен.

Для уничтожения этих насекомых необходимо своевременно обрабатывать соцветия еще в стадии бутонизации любым из этих системных инсектицидов: актар, командор, конфидор и др.

Вот, пожалуй, и все, что я хотела рассказать о болезнях и вредителях наших любимых флоксов. Я, конечно, желаю вам, мои дорогие читатели, чтобы растения в ваших садах никогда не болели, но как говорится «кто предупрежден, тот вооружен».

До скорой встречи, дорогие читатели!

Также на эту тему Вы можете почитать:

Инструкция-памятка по уходу за клематисом

Почему мельчают цветки лилии?

Вся из солнечного света – эшшольция

Метки: флоксы

Вертициллёзное увядание стеблей (Verticillium arboatrum ) на флоксах

Возбудителем этой болезни является гриб

Гриб, питаясь за счет соков растения, настолько сильно уменьшает поступление их в стебли, что последние увядают и отмирают. Страдают флоксы от этой болезни редко и обычно она поражает отдельные кусты. Болезнь чаще встречается на кислых почвах и переувлаженных местах.

– Меры борьбы с вертициллёзным увяданием на флоксах.
К профилактическим мерам относится известкование почвы. Весной обязательно опрыскивание посадки 1% раствором
бордоской жидкости. Больные кусты следует выкопать в месте с окружающей землей, которую надо обязательно тщательно
стряхнуть с корней за пределами участка. После этого корни кустов и низ стеблей погружают в 0.5% раствор бордоской
жидкости на 15-20 мин. Хорошо обмыв корни этим раствором, куст высаживают на новое место со здоровой почвой. Стебли и
листья перед посадкой так же следует обработать бордоской жидкостью.

Ямку, где сидел больной куст, и поверхность почвы вокруг нее необходимо обсыпать мелко истолченным медным купоросом, а затем в нее насыпать свежей здоровой земли.

Посадку новых кустов флоксов на этих местах лучше производить на следующий год.

Н. Я. Ипполитова, кандидат сельскохозяйственных наук

Вернуться в

Вернуться – в оглавление – Литература

Вирусные болезни флоксов, их лечение

Одной из главных причин, почему пропадают флоксы, являются вирусные болезни. Вирусы вызывают изменения внешнего вида цветка – размеры уменьшаются, появляются уродливые мутации: меняется форма листьев, цветков. При вирусных заболеваниях лечения как такового не существует: зараженные растения уничтожают.

Особых вирусов, присущих только флоксам, нет: их поражают те же вирусы, от которых страдают табак, картофель, помидоры и др.

Вирусы могут передаваться флоксам различными путями:

  • через садовый инструмент (лопаты, тяпки, секаторы);
  • через кротовины;
  • через остатки зараженных растений;
  • через вредителей;
  • через черенки и семена.

Курчавость (морщинистость) листьев


В результате поражения вирусом (огуречной мозаики, некроза табака) растения видоизменяются:

  • листья покрываются струпьями, некротическими пятнами, кучерявятся и усыпаются бугорками, часто по краю листа появляется черная каемка, желтый мозаичный рисунок;
  • стебель деформируется, покрывается струпьями, повышается его хрупкость, часто он принимает карликовую форму;
  • габитус кустистый и чахлый, цветение не происходит, растение может погибнуть.

Кольцевая пятнистость листьев


Вызывается заболевание вирусом кольчатости помидоров. Заражение происходит через нематод (Longidorus) в мае-июне.

Сначала появляются светлые желтые пятна на листьях в форме кольцевого рисунка. Постепенно пятен становится больше, они покрывают всю поверхность флокса, листья начинают деформироваться, затем скручиваться.

Флокс перестает цвести, растение начинает вянуть.

Некротическая пятнистость листьев


Вызывается вирусом огуречной мозаики. Начинается болезнь с появления на распустившихся листьях небольших (1 мм) круглых пятен бурого цвета.

Пятна разрастаются, сливаются и покрывают всю площадь листа.

Нитевидность листьев


Нитевидность у флоксов вызывается либо поражением нематодами (Ditylenchus dipsaci), либо заражением вирусом (огуречной мозаики).

Листья растения мутируют – становятся узкими с зубчиками по краю.

Больные флоксы плохо развиваются, габитус меняется – отсутствует цветение, выпускаемые побеги хрупкие и небольшие, появляется карликовость куста. Болезнь заканчивается гибелью растения.

Погремковость


Проявляется заболевание в мае-июне. На листьях появляются пятна в виде колец и полуколец, полосы. Окраска их – от светло-желтого до зелено-желтого. Пятна увеличиваются в размере и количестве. Рост цветка тормозится.

Вызывается заболевание вирусом погремковости табака – Tobacco rattle virus. Переносится из почвы нематодами. Иногда флоксы могут быть латентными носителями заболевания.

Знаете ли вы? Слово «вирус» означает «яд» (в переводе с латинского). Впервые вирус погремковости табака («раттл-вирус») обнаружили в 1931 г. в Германии. Вирионы вируса выглядят как короткие и длинные палочки-сигары. Местонахождение вируса – почва. Главные переносчики – нематоды (Trichodorus и Paratrichdorus).

Пестролепестность


Пестролепестность флоксов – болезнь, по поводу которой среди цветоводов ведутся большие споры. Особо заметно данное заболевание во время цветения.

Вирус мозаики резухи вмешивается в процесс образования пигмента антоцина. В результате появляются светлые полосы с лиловым оттенком на лепестках (ближе к их концу полосы расширяются). На каждом цветке рисунок неравномерный, несимметричный.

Чтобы исключить фактор погодного воздействия на раскрывшиеся цветки, нужно принудительно развернуть бутон нераскрывшегося цветка: если растение заражено, то уже будут видны отклонения.

Важно! Диагностика поражения пестролепестковым вирусом затруднена: для этого нужна специальная лаборатория. Любители-садоводы могут определить заболевание по внешним признакам, сравнивая окраску, симметричность рисунка и другие показатели у подозрительного флокса со здоровым цветком этого же сорта

Флоксы белой расцветки визуальной диагностике не поддаются.

Поражение растения вирусом грозит:

  • постепенным исчезновением сортовых признаков флокса (болезнь передается по наследству, и деградация происходит необратимо);
  • заражением других растений.

Грибковые заболевания и их особенности

Грибковые заболевания также представляют большую опасность для флоксов. Если не вылечить их вовремя, заболеют все растения. Заражённый флокс выглядит слабым и некрасивым. Основные виды грибков: фомоз, мучнистая роса, септориоз, ржавчина.

  • Фомоз. Болезнь проявляется во время завязывания бутонов. При этом отмирает прикорневая листва, и темнеют побеги, а флокс перестаёт расти. Часто вместе с фомозом появляется нематода.
  • Септориоз. Распространённое грибковое заболевание, характеризующееся появлением пятен на листьях. Со временем пятна растут, а листья флоксов начинают желтеть.
  • Мучнистая роса. Наиболее частое заболевание флоксов, возникающее при жаре. Распознать недуг можно по белому налёту на разных частях растения. Цветок теряет свою привлекательность и перестаёт расти. Листья постепенно засыхают и опадают.
  • Ржавчина. На листьях растения возникают бурые точки и пятна. Со временем листва опадает, а растение погибает.
  • Нематода. Стебли флоксов перестают расти или отстают в росте. Вредитель не виден невооруженным глазом. Чтобы избежать появления такой проблемы, стоит высаживать рядом с флоксами бархатцы.

Советы садоводам

И напоследок три совета коллекционерам и любителям флоксов:

  1. Болезни флокса многолетнего на начальном этапе носят скрытый характер. Можно купить здоровый на вид флокс, без мозаики и других следов вирусных болезней, но растение окажется зараженным опасной инфекцией, только выяснится это позже. Поэтому новые экземпляры лучше высаживать на 2 года в карантин — подальше от коллекции.
  2. Коллекцию нужно тщательно осматривать минимум раз в две недели. Если обнаружится, что цветки подозрительно изменились в окраске, лепестки стали асимметричными, венчик искривился, листья сморщились или стали пятнистыми, то это может быть признаком вирусной инфекции. Подозрительное растение нужно сразу выкопать и сжечь.
  3. Вирусные заболевания распространяются через секаторы и другие инструменты, поэтому после работы с больными растениями инструмент и ёмкости нужно продезинфицировать.

Теперь, зная основные болезни флоксов и вредители флоксов вы знаете что нужно делать и чем лечить флоксы, если на кустах появился белый налет или они стали засыхать.

Горшок для комнатного цветка

Неподходящий по размеру горшок может стать причиной болезни растения.

  • В чересчур большом горшке застаивается влага, гниют корни.
  • В очень маленьком — быстро пересыхает субстрат, а корневая система не развивается, к тому же там мало питательных веществ.

Дерево, растущее в малюсеньком горшочке, обречено на листопад даже при самом хорошем уходе.

Важно! Обязательно нужен качественный дренаж из керамзита, битых глиняных горшков. Ошибки в подборе грунта скажутся на состоянии домашнего любимца

Применение универсального грунта недопустимо. Каждый вид требует особого почвенного состава

Ошибки в подборе грунта скажутся на состоянии домашнего любимца. Применение универсального грунта недопустимо. Каждый вид требует особого почвенного состава.

Недостаток удобрений и питательных веществ в почве

Нехватка питательных элементов в почве сказывается на обменных процессах растения. Недостаток того или иного вещества можно определить по специфическим признакам:

Подкормка важна для комнатных растений

  • Азот. Макроэлемент, от его недостатка страдают комнатные цветы, подолгу растущие в одном субстрате. Листва становится бледно-зеленой или желтой, мельчает и увядает.
  • Дефицит кальция определяется специфическим пожелтением кончиков листовых пластинок.
  • Магний. Его нехватку можно определить по небольшим пятнышкам между жилками, которые со временем увеличиваются в размерах. Если к растению магний не поступает совсем, то желтый окрас листьев переходит в оранжевый и красный.
  • Недостаток меди похож на дефицит магния, но к симптомам добавляется увядание листвы.
  • Нехватка марганца выразится в приобретении листвой серо-желтого либо желто-зеленого окраса. Такой окрас будет у листьев растения, высаженного в субстрат с сильной щелочной реакцией.
  • Молибден. Желтеют края и участки между жилками, при этом листья и лепестки скручиваются — сигнал молибденового голодания.

Проблема недостатка питательных веществ в почве решается довольно просто. Внесение комплексных удобрений, желательно содержащих элементы в хелатной форме, восстановят зелень цветов. При подкормках стоит учитывать особенности растения и фазы его жизненного цикла. Во время активного роста цветку необходим азот, в период цветения — калий и фосфор.

Опытные цветоводы советуют использовать минеральные подкормки, так как их легче дозировать, исключен риск внесения паразитов и болезней.

Важно! Стоит учитывать, что простая пересадка растения в более качественный грунт может быть благоприятнее для него, чем серия подкормок

Другие причины желтизны листьев

Болезни петунии

Ответ на вопрос, почему у флоксов желтеют нижние листья, что делать, не всегда лежит в плоскости болезней и инфекций. Желтый лист — нехороший знак (это норма только для осеннего периода). Он сигнализирует, что в развитии растения есть проблемы, от которых замедляется рост, снижается срок цветения.

К сведению! 
В природе не существует флоксов желтого цвета. И появление желтых листьев совсем не вписывается в концепцию гармонии этих красивых цветов.

Состояние растения во многом зависит от условий произрастания и ухода. И причиной, почему у флоксов сохнут нижние листья, могут быть огрехи в поддержании агротехнических норм. Так, для флоксов хорош открытый участок, но такой, чтобы в середине дня, когда солнце в зените, куст был затенен. Растение любит и цветет красивыми соцветиями в большом количестве на удобренной, рыхлой и в меру увлажненной земле. При отсутствии хотя бы одного из этих условий цветок вянет, у него могут желтеть и сохнуть, а потом отмирать нижние листья.

Состояние растения во многом зависит от условий произрастания и ухода

Важно! 
Флокс очень чувствителен как к недостатку, так и избытку влаги. Поддерживать комфортный уровень влажности и избегать контакта с сорняками — источником многих заражений, помогает мульчирование почвы

Чтобы исключить болезнь из причин, почему сохнут флоксы снизу, нужно внимательно осмотреть растение. Если обнаружены другие симптомы, нужно спасать растение лечением.

Советы опытных цветоводов

В полной мере исключить риск увядания куста нельзя. Однако советы опытных садоводов позволят снизить вероятность негативных последствий.

Основные рекомендации:

  1. Для посадки следует выбирать гибридные сорта, устойчивые к болезням.
  2. Семена флоксов можно обеззараживать в марганцовке.
  3. Перед посевом проводят стратификацию посадочного материала, снижая его чувствительность к климатическим факторам.
  4. В почву вносят мелкую гальку или керамзит в качестве дренажа.
  5. Если флоксы стали желтеть, следует перекопать почву вокруг и добавить в нее торф.
  6. Внесение табачного пепла отпугивает большинство вредителей.

Дополнительные рекомендации при пожелтении флоксов:

СКОРАЯ ПОМОЩЬ (как помочь растению справиться с болезнями)

Ольга,перец и томаты подкармливают раза 2-3 в месяц. Подкормки совмещают с поливом. Перец более отзывчив на азотные удобрения. Но и фосфор с калием лишними не будут – они улучшают качество плодов. Томаты же сейчас хотят все сразу, и азот, и фосфор, и калий. Нынче во многих местах льют дожди. Они очень сильно вымывают из почвы питательные вещества. Особенно калий. Значит подкармливать надо обязательно. Вы для подкормки можете взять или готовые удобрения, их сейчас много разных продается. Или подкормить сброжженой травой, либо настоем коровяка – они дадут в большей степени азот, зола – это фосфорно-калийное удобрение, ее можно подсыпать немного и заделать в почву, можно сделать вытяжку из золы и поливать ею.

Нина! спасибо Вам за советы,так и сделаю.(F)

Ольга Моисеева-попробуйте стимуляторы.помогут растениям продержаться.эпин циркон и др также нв-101

Девочки подскажите пожалуйста- две беды-

Во первых лук севок посадила на репку, а сегодня обнаружила на луковочке червяк.Как быть.слышала что соленой водой…

Читать далее

Болезни из-за нарушений условий выращивания

В отдельных случаях многолетники желтеют и вянут не по вине грибков и вирусов, а из-за неправильного ухода. Изучить физиологические заболевания флоксов и их лечение с фото нужно, чтобы решить проблемы на ранних стадиях.

Засыхание листьев

Жарким летом флокс может пострадать от недостатка влаги. Если поливов нет, многолетник самостоятельно избавляется от отдельных листьев, начиная с нижней части. Площадь испарения при этом снижается, и растение благополучно пережидает засушливый период.

При засыхании листьев достаточно отрегулировать влажность почвы, чтобы флокс перестал увядать

В качестве лечения нужно просто восстановить поливы, и физиологические процессы вернутся к норме.

Растрескивание стеблей

В начале лета в нижней части у флоксов могут появиться длинные трещины, которые со временем закроются рубцовой тканью. В целом здоровью многолетника растрескивание не вредит, но поврежденные стебли уплощаются и ослабевают, поэтому могут сломаться от ветра или просто под тяжестью цветов.

Во избежание растрескивания флоксы следует поливать теплой водой

Физиологическая болезнь возникает на фоне закисленной почвы и при слишком холодных поливах в период роста. Для решения проблемы достаточно произвестковать грунт и следить за температурой воды.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий